P0336 — датчик положения коленчатого вала «A», проблема с производительностью / диапазоном.
Код P0336 указывает на наличие проблемы с датчиком положения коленвала (ДПКВ). ДПКВ отслеживает частоту вращения коленчатого вала, контролирует клапаны двигателя, чтобы убедиться, что поршни работают нормально.
Датчик коленвала передает важную информацию в блок управления двигателем (ЭБУ), которая позволяет контроллеру регулировать впрыск топлива, а также момент зажигания. ДПКВ, работающий должным образом вместе с ЭБУ, обеспечивает отличную производительность двигателя.
Когда датчик коленвала не может предоставить правильную информацию в блок управления, генерируется код P0336.
Что означает код P0336?
Ошибка P0336 означает, что ЭБУ обнаружил проблему с датчиком положения коленчатого вала или его цепью. Датчик A указывает на первичный ДПКВ в системе, которая может использовать несколько датчиков положения коленчатого вала для разных функций.
Блок управления использует входные сигналы от ДПКВ и датчика (-ов) распределительного вала для контроля положения и оборотов в минуту (об / мин) двигателя, управления зажиганием и подачей топлива.
У каждого датчика своя электрическая цепь для обеспечения блока управления индивидуальным входным сигналом.
Поскольку коленвал вращается с удвоенной частотой вращения распределительного вала, очень важно, чтобы ЭБУ мог различать впуск и выпуск двигателя. Положение и частота вращения коленчатого вала сравниваются с частотой вращения и положением распределительного вала во избежание повреждения двигателя.
Наиболее распространенная конструкция ДПКВ использует электромагнитный датчик Холла, расположенный в непосредственной близости (обычно всего несколько миллиметров) от шкива коленчатого вала.
Зубья шкива расположены очень близко к датчику. Когда коленчатый вал вращается, зубья проходят мимо датчика и замыкают электромагнитную цепь. Когда углубления (между зубьями) проходят ДПКВ, цепь кратковременно прерывается.
Поскольку коленвал вращается очень быстро, процесс замыкания / размыкания цепи происходит за миллисекунды. Эта последовательность сигналов имеет форму волны. Этот шаблон распознается блоком управления как положение коленчатого вала. ДПКВ и все датчики положения распределительного вала работают практически одинаково.
Когда двигатель работает, ЭБУ постоянно сравнивает входные сигналы от коленчатого вала и распределительных валов. Если положение коленчатого вала не находится в допустимых пределах отклонения от распределительного вала (-ов) в течение заданного периода времени — будет сохранен код P0336 и может загореться индикаторная лампа Check Engine.
Как правило, при этом коде неисправности, двигатель не запускается. Если двигатель запустится, он, вероятно, будет работать очень неустойчиво.
Симптомы кода P0336
Причины ошибки P0336
Как устранять ошибку P0336?
Вот пошаговое руководство, как профессиональный автомеханик будет диагностировать код неисправности P0336. Вы можете выполнить эти шаги самостоятельно.
Подключите автомобильное зарядное устройство
Прежде чем начать диагностику кода P0336, убедитесь, что автомобильное зарядное устройство подключено. Это необходимо для того, чтобы аккумулятор не разряжался, что может привести к появлению дополнительных кодов неисправностей.
Подключите OBD2 сканер
Сканер OBD II — это инструмент для диагностики и сканирования, который считывает информацию, содержащуюся в коде неисправности. Сканер может быть двух типов — обычное устройство для чтения кодов ошибок или для расширенного сканирования.
Мы рекомендуем пользоваться расширенным сканером, поскольку он может также записывать данные.
Подключите сканер к диагностическому порту OBD2 и считайте все сохранённые коды неисправностей и данные стоп-кадра (если есть). Эта информация может помочь, если неисправность окажется прерывистой.
Визуальный осмотр
Начните с визуального осмотра всех связанных жгутов проводов и разъемов. Обратите внимание на провода, датчики, разъёмы, загрязненные моторным маслом, охлаждающей жидкостью или жидкостью гидроусилителя руля. Известно, что жидкости на основе нефти разъедают защитную изоляцию проводки и приводят к коротким замыканиям или разрывам в цепи и, возможно, к появлению P0336.
Проверка сопротивления датчика
Обычно на датчике должно быть три провода — плюс, земля и сигнал на ЭБУ. Это базовая схема. Могут быть и другие цепи выходного сигнала, поэтому посмотрите схему проводки для вашего автомобиля. Используя мультиметр, проверьте их.
Большинство автомобилей используют напряжение 5 вольт. Если эталонное напряжение и цепь заземления соответствуют спецификации, перейдите к следующему шагу.
Отсоедините электрический разъем от ДПКВ и проверьте его, следуя рекомендациям производителя, используя мультиметр. Замените датчик, если значения сопротивления датчика не соответствуют спецификации производителя. Если все значения сопротивления цепи ДПКВ соответствуют документации производителя, перейдите к следующему шагу.
Проверка осциллографом
Подсоедините датчик коленвала. Подключите положительный измерительный провод осциллографа к сигнальному проводу жгута проводов ДПКВ, а отрицательный провод — к заземлению ДПКВ. Выберите соответствующую настройку напряжения на осциллографе и включите его.
Когда трансмиссия находится в парковочном или нейтральном положении, а двигатель работает на холостом ходу (или проворачивается), наблюдайте форму сигнала на осциллографе. Сосредоточьтесь на неожиданных пиках или сбоях в волновой форме сигнала.
Если вы заметили пики, осторожно пошевелите жгут проводов и разъем датчика, глядя на форму сигнала. Попытаётесь определить, является ли проблема слабым соединением или неисправным ДПКВ.
Также обращайте внимание на отсутствующие блоки напряжения в форме сигнала. Это может означать износ или повреждение зубчатого шкива коленвала.
Также проверьте магнитный наконечник ДПКВ на наличие металлического мусора и очистите его при необходимости. Если форма сигнала нормальная, перейдите к следующему шагу.
Снова подключите измерительные провода осциллографа к тем же цепям на разъёме ЭБУ и наблюдайте форму сигнала. Если обнаружены изменения в форме сигнала, относительно того, когда измерительные провода были подключены рядом с датчиком, значит есть обрыв цепи или замыкание между разъемом ДПКВ и разъёмом блока управления. Если форма сигнала здесь такая же, как у разъема датчика коленвала, перейдите к следующему шагу.
Проверка проводки
Отсоедините разъёмы от всех соответствующих контроллеров и начните тестирование отдельных цепей с мультиметром. Неотключение может привести к повреждению ЭБУ. Замкнутые или разомкнутые цепи должны быть отремонтированы или заменены.
Если обрывов и замыканий не обнаружено, значит есть дефект в прошивке блока управления.
Коды, связанные с P0336
Рекомендуемые инструменты для исправления P0336
Есть несколько важных инструментов, которые вы должны держать под рукой. Они помогут вам исправить код неисправности P0336. Эти инструменты включают в себя:
Ошибка 2106 газель 405 евро 3
Самый лучший мотор Газели – ЗМЗ-405, его особенности и заводские доработки
Мотор ЗМЗ-405 долгое время ставились на Газели и Соболи, производимые Горьковским автомобильным заводом. В 2009 году его перестали ставить на автомобили ГАЗ, в связи с тем, что Заволжский моторный завод вошёл в концерн Соллерс. Но до сих пор Газелисты уважают именно 405 двигатель, например, некоторые мои знакомые специально меняли УМЗ на ЗМЗ-405.
Моторы ЗМЗ-405 разрабатывались на базе двигателей ЗМЗ-406, не знаю почему такая неувязка с индексами, но факт остаётся фактом.
Главные отличия 405 мотора:
· Увеличенный диаметр поршней, с 92 до 95,5 мм;
· Межцилиндровые перегородки более тонкие, что явилось следствием увеличения диаметра поршней;
· Для охлаждения появились прорези;
· Рабочий объём двигателя был повышен на 7,9 процента;
· Мощность увеличилась на 7 л. с;
· Вырос крутящий момент.
Базовым вариантом мотора ЗМЗ-405 была модификация ЗМЗ-4О52.1О. Со временем понадобилось поднять экологические показатели, так что появилась модификация ЗМЗ-4О522.1О – этот мотор уже соответствовал экологическим нормам Евро-2.
Через несколько лет появилась модификация ЗМЗ-4О524.1О, данный мотор был изготовлен специально для легковых автомобилей Волга-3111, только они так и не пошли в крупносерийное производство, собрано было порядка 500 экземпляров. Этот двигатель соответствовал экологическим нормам Евро-3.
ЗМЗ-4О525.1О был разработан специально для Газелей и Соболей, отличается он от базового 405 мотора тем, что соответствует экологическим нормам Евро-3.
Был ещё и мотор ЗМЗ 4054.10 – экспериментальный турбированный мотор, развивающий 195 л. с. У него был интеркулер, кованые поршни и стальной коленчатый вал.
Моторы 405 серии постоянно усовершенствовались. Я лично уверен, что если бы Горьковский автомобильный завод не требовал постоянного удержания цен на двигатели на максимально низком уровне, то конструкторы ЗМЗ давно бы разработали более мощные и совершенные движки. Взять тот же ЗМЗ 4054.10 с кованными поршнями и прочими наворотами – он так и остался экспериментальным, ибо оказался слишком дорогим в производстве для основного заказчика, коим был Горьковский автомобильный завод.
Ну а так, конструкторы ЗМЗ старались максимально упростить 405 мотор, они его сначала облегчили на 1,3 кг, потом отказались от дроссельных патрубков, регуляторов холостого хода, воздушных патрубков холостого хода, датчиков положения заслонок дросселя. Однослойные прокладки головки блока заменили на двухслойные, и сделали ещё кучу мелких доработок.
В результате доработок удалось повысить ресурс моторов ЗМЗ-405, и в итоге их средний ресурс до капитального ремонта начал составлять порядка 250 000 км. Единственное, за чем приходилось лезть в мотор после 100 000 км пробега – это цепь ГРМ.
А как вы относитесь к моторам серии ЗМЗ-405? Пишите в комментариях, и не забывайте подписываться на мой канал!
Проводка на Газель 405: проблема с «массой»
Многие владельцы Газелей с 405-м двигателем жалуются на внезапные отказы автомобиля, выражающиеся в проблемной работе силового агрегата. Симптоматика у всех разная – от «чихания» и полной остановки, и до отсутствия реакции двигателя на педаль газа. Как показывает опыт – виной всему некачественная проводка на Газель 405, вернее ее отдельные элементы.
Газель с двигателем, отвечающим нормативам ЕВРО-3
Общая схема
Современные двигатели во многом ориентированы на экономичную работу с привязкой к экологическим требованиям.
Соответственно, что и схема проводки на Газель 405 имеет свои особенности, большинство которых касаются обеспечения правильной работы системы впрыска, часто называемой инжектором.
Именно здесь, по мнению многих диагностов и автоэлектриков, и кроется слабое звено, оказывающее воздействие на двигатель автомобиля. И об одной такой особенности и пойдет речь в данной публикации.
Помощь электроники
На автомобилях с двигателями ЕВРО 3 схема электропроводки на 405 Газель предусматривает диагностический модуль.
Его часто встречаемые названия в среде автомобилистов:
Помимо своих основных информационных функций, бортовой компьютер также способен сообщить водителю:
Обратите внимание. При возникновении неисправностей в работе силового агрегата, маршрутный ПК сообщит ошибки. По их расшифровке можно догадаться, какая схема электропроводки на Газель 405 подлежит пристальному контролю. Но об истинной причине он, конечно же «не скажет», а лишь укажет на вероятную причину, вызвавшую нестабильную работу того или иного узла.
Масса автомобиля
Давайте рассмотрим пример, когда автомобиль перестает слушаться педали газа. Автомобиль отказывается ехать, при запуске держит обороты на уровне 2000 об/мин и не дает возможности двигаться.
Маршрутный компьютер нередко сообщает в таких ситуациях, что есть ошибки:
На примере, приведенном на видео ниже – неустойчивая работа силового агрегата.
Заводская инструкция предписывает проведение диагностики с помощью специального оборудования, в результате которой владелец методом перебора исключает тот или иной узел из «списка подозреваемых».
Фактически же причина отказа банально проста — обрыв провода массы дросселя, который будучи прикручен к шпильке выпускного коллектора, подвергается вибрации и попросту отваливается (такая неприятность случается не только с продукцией ГАЗа — см. статью оригинальная схема проводки ВАЗ 2112).
Обратите внимание: Для лучшего контакта с массой автомобиля электроника дросселя запитана отдельным проводом – на фото ниже. 
Провод с желтой изоляцией на конце — та самая «масса» дросселя. Фото принадлежит AvFoRadi.
Чиним сами
Как правило, цена диагностики и работы мастера СТО или электрика достаточно дорога. Поэтому есть смысл самостоятельно проверить проводку ГАЗели. Очень часто причиной подобных внезапных отказов является потеря контакта с массой авто. Причем, такая неприятность встречается у многих отечественных авто — та же проводка Москвич 2141 к примеру. 
Чинится такая неисправность при обнаружении достаточно легко:
Совет: если предстоит замена проводки своими руками, то не поленитесь при снятии старых жгутов отмечать на новой проводке узлы и контакты, к которым она будет подключаться. Для этого потребуется скотч и бумага с ручкой – подписывайте и приклеивайте к проводке рукотворные подсказки (данный совет поможет и при использовании деталей с других авто — см. статью Схема электропроводки ГАЗель 406). 
Резюме
Как видите, даже простой проводок может послужить причиной остановки автомобиля. И если такая ситуация застанет вас вдали от дома – посмотрите и проверьте «массу» электронных узлов двигателя. При обнаружении такого явления, благодаря нашей статье вы легко справитесь с ее устранением. Удачного пути!
Диагностируем неисправности впрыска двигателя ЗМЗ-406, 405, 409
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.
1. Датчик углового положения коленвала (синхронизации) — единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное.
Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском — 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.
При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
2. «Гибель» датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно.
Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
3. Если «Волга» потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха.
Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12градусов. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
4. Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
5. Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха.
Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
6. Крайне редко выходит из строя датчик детонации.
Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».
7. Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки — кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40градусов, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания.
Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха — одинаковые.
8. Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами.
Узел неразборный, придется менять его целиком.
9. Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров.
Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте.
Счастливого пути!
автор: Сергей КАНУННИКОВ
источник: Dexter-Volga
ГАЗ-3302 «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 Евро-3: Замерзший конденсат у дроссельной заслонки
Пришли новогодние праздники и я поставил свою машину на стоянку. Автомобиль был полностью исправен и в рейсах проблем мне не доставлял. Неделю отдыхал и к ГАЗельке не прикасался, а потом решил, что пора бы уже и честь знать — пора выходить на работу.
В день, когда пошел на стоянку, были довольно сильные морозы в районе минус 30-35 градусов. Машина завелась без особых проблем, т. к. аккумулятор был новый, а масло в системе — полусинтетика.
Однако, омрачалось все тем, что двигатель молотил только на холостых оборотах, а вот на нажатие на электронную педаль газа, мотор никак не реагировал. Тут я решил, что это либо из-за того, что компьютер барахлит из-за морозов или электрическая педаль приказала долго жить.
Заглушил двигатель и убрал с аккумулятора клеммы, чтобы обесточить комп и привести его в чувство. Оставил машину в покое, решив позаниматься с ней на следующий день.
Когда вернулся на стоянку утром, первым делом опять завел мотор, но как и в предыдущий день, педалька отказывалась работать.
Тут я приуныл, т. к. тащить машину на диагностику в мороз, да по сугробам не очень то и хотелось. К тому же, праздники все еще были в самом разгаре, а это значит, что с поиском тягача пришлось бы повозиться.
Поэтому, решил не забивать себе голову, т. к. заказов на рейсы все равно не было и оставил машину на стоянке. Таким образом, простояла моя ГАЗелька почти месяц.
Почти весь месяц шел снег и ГАЗель порядочно завалило. Поэтому, стал потихоньку авто откапывать, а пока этим занимался, решил завести двигатель, чтобы он на холостых оборотах кабину прогрел.
Включил зажигание и завел мотор, нажал на педаль газа и был приятно удивлен — она опять стала работать. Однако, попасть на такую проблему в следующие холода где нибудь на трассе, мне не очень то хотелось, поэтому решил все же съездить на диагностику.
Вот тут меня ждал сюрприз, т. к. выяснилось, что причина моих проблем довольно простая. Оказалось, что во время движения машины, в результате контакта холодного воздуха с улицы с горячей дроссельной заслонкой, вокруг нее возникает конденсат.
Перед праздниками, когда я поставил машину на стоянку, погода была сравнительно теплая, а воздух влажный. Это привело к тому, что у заслонки скопилось много воды.
В следующие же дни, температура на улице резко понизилась, а вода превратилась в лед и дроссельная заслонка просто напросто примерзла.
В такой ситуации, слабый электромотор сдвинуть ее с места не смог, что незамедлительно сказалось на работе двигателя.
Как сказал мне специалист в автосервисе, таких случаев с Евро-ГАЗелями в течении января было уже несколько. Один водитель столкнулся с данной проблемой на ходу и у него дроссельная заслонка застопорилась в открытом положении, что чуть было не привело к аварии.
Поэтому, если вы владелец ГАЗ-3302 «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 Евро-3, то обязательно с приходом зимы ставьте резинку на кромку капота, чтобы исключить попадание холодного воздуха на заслонку, а также снимайте 2 резиновых воздухозаборника, которые идут с воздушного фильтра под облицовку на улицу.
Таким образом, двигатель будет брать уже прогретый воздух из моторного отсека и конденсата на дроссельную заслонку попадет меньше. Также, можно взять защиту коллектора от двигателя ЗМЗ-406, а от него уже провести гофру в воздухозаборник.
В большинстве случаев, таких простых мер хватает, чтобы победить данную заводскую недоработку и исключить саму возможность возникновения подобной проблемы в пути.
Какие бывают неисправности двигателя ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524 и методы их устранения
1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать.
В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.
По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.
2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.
3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла.
Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.
Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.
4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой.
Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.
Примеры возможных причин неисправности двигателя
Двигатель не запускается:
— Нарушена подача топлива
Проверить предохранитель топливного насоса
— не работает топливный насос
Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле
— нарушены фазы газораспределения
Восстановить фазы на станции технического обслуживания
— вышел из строя редукционный клапан топливной системы
— засорился топливный фильтр
Неисправна система зажигания:
— нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления
— вышла из строя катушка зажигания
Двигатель работает неустойчиво:
— Попадание воды в топливный бак
Слить отстой из бака
— Подсос воздуха через неплотности в системе впуска, вентиляции картера или регулятора холостого хода
Устранить негерметичность в соединениях
Перебои или отказ в работе одного из цилиндров:
— нагар на свече или выход из строя свечи
Счистить нагар или заменить свечу
— нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя
Восстановить контакт или заменить форсунку
— пробит наконечник свечи зажигания
— неисправен блок управления
Перебои или отказ в работе двух цилиндров:
— неисправна катушка зажигания
— неисправен блок управления
Высокая частота вращения коленвала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:
— Негерметичность соединений шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода
Устранить негерметичность в соединениях
— Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя
Восстановить контакт или заменить регулятор
— Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков
Восстановить контакт или заменить неисправные датчики
Повышена токсичность отработавших газов:
— Нарушилась регулировка СО
Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха
— Нарушена герметичность клапанов
— Изношены маслоотражательные колпачки
— Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя
Восстановить контакт или заменить датчик
— Нарушилась регулировка СО
Отрегулировать содержание СО регулировочным винтом на датчике массового расхода воздуха
— Нарушена герметичность клапанов
— Изношены маслоотражательные колпачки
— Нарушен контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик вышел из строя
Восстановить контакт или заменить датчик
— Износ деталей цилиндропоршневой группы
Двигатель не развивает полную мощность:
— Загрязнен воздушный фильтр
Заменить фильтрующий элемент
— Засорен топливный фильтр
— Воздушная дроссельная заслонка открывается не полностью
Отрегулировать привод заслонки
— Падение производительности топливного насоса
Перегрев двигателя:
— Ослабло натяжение ремня привода водяного насоса и генератора
Отрегулировать натяжение ремня
— Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения двигателя
Долить охлаждающую жидкость
— Сильное загрязнение радиатора
Промыть радиатор струей воды
Проверить электродвигатель вентилятора, датчик и реле. Неисправные узлы заменить
— Неисправен водяной насос
Пониженное давление масла:
— Неисправность или засорение редукционного клапана масляного насоса
https://elm3.ru/diagnostika/oshibka-p0336
https://avtoshkolak. ru/remont/oshibka-2106-gazel-405-evro-3.html