Коды ошибок ягуар x type

Код ошибки P0191 – несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе

Код ошибки P0191 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor «A» Circuit Range/Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0191

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0191 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

На некоторых современных автомобилях, оборудованных системами впрыска топлива высокого давления, есть два топливных насоса. Насос низкого давления (LP) расположен в топливном баке или рядом с ним, а насос высокого давления (HP) расположен на двигателе.

Обычно насос низкого давления работает под давлением 2.4-5.0 атмосфер. А насос высокого давления использует механическую энергию, обычно от распределительного вала. Чтобы после повышения давления, топливо подать в форсунки прямого впрыска.

Если ECM обнаруживает, что входящий сигнал от датчика давления в топливной рампе не соответствует тому, который подается в двигатель. Это может быть механическая поломка или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива, а также топливной системы.

После этого загорится контрольная лампа MIL (индикатор неисправности), и в память будет записан DTC (диагностический код неисправности). Ошибка P0191 определяется как несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0191 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Степень серьезности ошибки P0191 очень высокая, следует как можно скорее устранить причину. Так как при ее появлении, у автомобиля могут возникнуть проблемы не только с управляемостью, но и полным выходом двигателя из строя.

Причины возникновения ошибки

Код P0191 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Как устранить или сбросить код неисправности P0191

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0191:

Диагностика и решение проблем

Найдите датчик давления на топливной рампе, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы внутри. Осмотрите их на предмет ржавчины и других повреждений.

Удалите диагностический код неисправности P0191 из памяти и посмотрите, возвращается ли он снова. Если он пропал, то проблема была в проводах или подключении. При возвращении кода неисправности, нам нужно будет протестировать датчик и связанные с ним цепи.

Проверка подключения датчика давления

С помощью цифрового вольтомметра проверьте сигнальную цепь питания 5 В, идущую к датчику. Красный провод к цепи питания 5 В, черный провод к заземлению. Если на датчике присутствует 12 вольт, тогда как должно быть 5, отремонтируйте проводку от PCM к датчику. Это похоже на короткое замыкание или неисправный PCM.

Если по сигнальной цепи все хорошо, необходимо убедится в нормальном заземлении на датчике FRP. Подключите контрольную лампу к плюсу батареи 12 В и коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления, идущей к заземлению цепи датчика FRP.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к датчику FRP. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, это может указывать на прерывистое соединение.

При выполнении этих тестов вы скорее всего найдете проблему либо с проводкой, либо с датчиком, который придется заменить. Но если после исправления вы по-прежнему получаете код P0191, это может указывать на сбой PCM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0191 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р0191 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0106, P0191, P0192, P0300, P0400, P0451, P0452, P1272.

Ошибка p1582 jaguar x type

Обращаюсь ко мнению общественности. Ответ, судя по ELM и признакам, очевиден, но есть сомнения.
По порядку. Фиксировались пропуски зажигания, датчик давления в топливном коллекторе диапаз./функцион. — это Р0191, Р2635 – топливный насос А, низкий расход/фунциклирование, датчик темп. впускного воздуха (кажется Р1111), какаято Р1316. Короче, после чистки инжекторов, смены свечей и прокладок впускн. коллектора, а также восстановления вакуумной трубки(спасибо Ильдару — BLACK-8) машина ожила. Появлялись исчезали, Р0191 либо Р2635 и раз после заправки както забрыкалась на ходу.
Надо добавить, что сейчас на спидометре 118 тыс., бак чистили и меняли насос с модулем (на оригинальный новый Яговский) на 85 тыс. Поэтому подумал что пора сетки в баке чистить. И отложил это на послепоездки (собрались с женой сгонять отдохнуть).
Далее, едем по трассе все отлично. Заезжаем на Алтае на Лукойл, друзья как умные заливают немного, я как самый умный 50л (спасибо Ильдару:)), через 500м иду на обгон, а кикдауна нет! Кстати так и не появился… Типа первый признак подыхающего насоса. При плавном нажатии ускоряется бодро, но на скорости для обгона этого маловато. Т. е. жму в пол обороты прыгают, рычит, а толку нет, даже клюёт немного. Вторая машина также! Но они сожгли горючку, ещё пару раз заправились, на правилных заправках, и всё Ок! Приехал домой. Считываю ошибки, фиксировались три — 0191, 2635 и 1111. Т. е. нет давления. Конечно надо было померить давление на ходу, но увы…
Ну думаю пришла пора лезть в бак: пилить пол и чистить сетки насоса)) Зделал.

Ну и м/у делом продули фильтр тонкой очистки. Так получилось что в модуль не заглянули, но внешняя сетка была чистой, также бак и сам бенз. Тут самое интересное.
Втыкаем модуль обратно в бак. Прорези закрываются шумоизоляцией или вибро, короче на битумной основе которая.

Поехал, точней попытался, 30-40км и при этом вялый разгон! Думаю может из-за низкого уровня бенза в баке. Заправил чуток. Выезжаю с АЗС, а машина не реагирует на педаль газа! Наверно после следующей заправки вообще не заведётся)))
ELM к чёрту; сканер на станции показывает Р2635 и Р1582 (надо отметить что ELM ее не фиксировал ни разу, но давненько как то у официалов тоже показывала эта ошибка, это к тому что может быть к нынешней истории отношения не имеет).
Казалось бы менять насос. НО как насос сдох за 30тыс км?! Может на сервисе смухлевали и воткнули лажу или типа всякое бывает…

Серега был прав! Отказываюсь от дросселя.

кто может подсказать у меня ошибка P1582 подскажите

Снова лезу jaguar x type ошибка p1582 бак, думается мне, что все же родной насос мертв, и я его меняю на китайский Бош, что у меня лежит в кармашке двери Заводимся, едем, вроде все хорошо На следующий день утром топлю на работу, на ходу Яблофон показывает график давления.

Оно есть, но при кикдауне сильно падает. Понятное дело, на Газели нет коней! DDD Ладно, думаю, пока так поезжу. Утро было прохладным, приехал на работу, припарковался, все норм.

Описание ошибки P1582 для JAGUAR:

В обед решил скататься по делам. Стоит дикая жара.

Проезжаю около километра и снова начинается тупеж! Я уже спокоен Ну, думаю, китайское гавно, куле с него взять?!

Все суют мне ВАЗовский и уверяют, что я дурачок, начитался в инете всякой херни и ищу не существующий насос. Однако, уже в последнем ларьке, сидит дядя хороший, который сразу же меня понимает jaguar x type ошибка p1582 достает для меня коробочку, заклеенную блистером с проверочным кодом проверил на сайте сразу с трубы — оригинал! Полный размер Вот он!

Не раздумывая забираю насос, ибо на Экзисте он стоит дороже! DDD Бегу в машину, с тупежом доезжаю до стоянки на работе, скидываю заднее сидение я могу уже с закрытыми глазами в бак лазить! D и меняю насос на новый.

P1582 and P1549

Пробная поездка — все шикарно, давление при кикдауне падает совсем не так критично, как на китайском, и при резком отпускании газа пинает давление до 4,8, то есть насос отрабатывает по jaguar x type ошибка p1582 Я радостный иду на работу и уже вечером по дороге домой тупеж возвращается! Давление по сканеру — 0.

И тут, далекий от машин и техники братан выдвигает теорию, мол, а может сетка?

B код ошибки jaguar x type p1582 Короткое замыкание в щитке приборов. Попробуйте зарядить аккумулятор, далее стереть ошибки и попробовать запустить двигатель при помощи второго ключа. А после чего произошла данная неисправность? Такая "вереница" ошибок, как правило, просто так не появляется. Может выполняли ремонт какой-то или замену? Судя по всему, есть нарушение связи между электронными блоками, поэтому иммобилайзер не даст разрешение на запуск и принуждать мотор крутиться бесполезно.

Нужно сначала найти нарушение связи и устранить. Мы с ним спорим, но он меня убеждает проверить.

Я покупаю сканер, цепляю к 6-ке, качаю кучу бесплатных программ и нахожу среди них хорошую — OBD Car Doctor, открываю в ней таблицу по давлению, и вижу, что после запуска давление с 3.

P1582 and P1549

Серега был прав! Отказываюсь от дросселя.

Снова лезу в бак, думается мне, что все же родной насос мертв, и я его меняю на китайский Бош, что у меня лежит в кармашке двери Заводимся, едем, вроде все хорошо На следующий день утром топлю на работу, на ходу Яблофон показывает график давления. Оно есть, но при кикдауне сильно падает.

кто может подсказать у меня ошибка P1582 подскажите

Понятное дело, на Газели нет коней! DDD Ладно, думаю, пока так поезжу.

Утро было прохладным, приехал на работу, припарковался, все норм. В обед решил скататься по делам. Стоит дикая жара.

Проезжаю около километра и снова начинается тупеж! Я уже спокоен Ну, думаю, китайское гавно, куле с него взять?!

Все суют мне ВАЗовский и уверяют, что я дурачок, начитался в инете всякой херни и ищу не существующий насос. Однако, уже в последнем ларьке, сидит дядя хороший, который сразу же меня понимает и достает для меня коробочку, заклеенную блистером с проверочным кодом проверил на сайте сразу с трубы — оригинал!

Полный размер Вот он!

Не раздумывая забираю насос, ибо на Экзисте он стоит дороже! DDD Бегу в машину, с тупежом доезжаю до стоянки на работе, скидываю заднее сидение я могу уже с закрытыми глазами в бак лазить! D и меняю насос на новый. Пробная поездка — все шикарно, давление при кикдауне падает совсем не так критично, как на китайском, и при резком отпускании газа пинает давление до 4,8, то есть насос отрабатывает по полной!

Я радостный иду на работу и уже вечером по дороге домой тупеж возвращается! Давление по сканеру — 0.

Код ошибки P0116 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor 1 Circuit Range/Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0116

При недостоверном сигнале в цепи температуры охлаждающей жидкости появляется OBD-II код P0116. Происходит это, когда PCM обнаружит значение напряжения или сопротивления, которое отклоняется в любую сторону от проектных параметров. Отклонение должно составлять примерно 10% в течение определенного времени.

Датчики температуры на современных двигателях относятся к типу датчиков переменного сопротивления, которые преобразуют температуру в сигнальные напряжения. Чем холоднее охлаждающая жидкость двигателя, тем выше сопротивление. По мере увеличения температуры охлаждающей жидкости сопротивление падает, тем самым увеличивая напряжение сигнала на PCM.

В двигателе редко бывает только один датчик температуры охлаждающей жидкости. В большинстве случаев один датчик используется для управления термометром. Другой управляет электрическим вентилятором радиатора или клапанами холодного пуска в некоторых старых системах.

Некоторые дизельные двигатели могут иметь специальный датчик температуры охлаждающей жидкости для контроля работы свечей накаливания.

В итоге, при изменении температуры охлаждающей жидкости, сопротивление изменяется и PCM это видит. Когда двигатель холодный, сопротивление большое. Когда двигатель прогрет, сопротивление низкое. Если PCM обнаруживает состояние напряжения, которое кажется аномально низким или высоким, установится ошибка P0116.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0116 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Данная ошибка не является серьезной, автомобиль сможет завестись и продолжить движение. Но решить ее лучше поскорее, так как неправильный теплообмен может привести к более серьезным последствиям.

Причины возникновения ошибки

Код P0116 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Как устранить или сбросить код неисправности P0116

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0116:

Диагностика и решение проблем

Первым шагом в процессе устранения ошибки P0116, является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.

Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов.

Обязательно тщательно проверьте целостность жгутов с проводами, закрепите все незакрепленные провода. Если вы обнаружите перегоревший провод, припаяйте его и убедитесь в соответствующей изоляции.

Проверка охлаждающей жидкости и термостата

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный, как в радиаторе (в холодном состоянии), так и в бачке для перелива охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии утечек и в исправной работе герметичной крышки.

Если в системе недостаточно охлаждающей жидкости, двигатель может не прогреваться должным образом. Так как если датчик температуры не контактирует с охлаждающей жидкостью, он не будет считывать температуру.

Используя бесконтактный термометр, или сканирующий прибор с потоковой передачей данных в реальном времени, проверьте, правильно ли прогревается двигатель. Обычно верхний шланг радиатора должен оставаться относительно холодным до тех пор, пока термостат не откроется. После чего он быстро нагреется.

Если термостат открыт, охлаждающая жидкость будет течь постоянно, не позволяя двигателю достичь рабочей температуры. Это также может быть причиной появления кода неисправности P0116.

С помощью термометра или диагностического прибора проверьте температуру двигателя через 10-15 минут работы. Если температура не достигает рабочей температуры, проверьте датчик ЕСТ.

Проверка датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости

Визуально проверьте датчик на наличие повреждений проводки или разъема и при необходимости отремонтируйте. Затем подключите сканер ОБД2, если температура двигателя чрезмерно высокая, около 140°С, это ненормально.

Отключите датчик на двигателе и посмотрите, упадут ли показания, например на 10°С. Если это так, то скорее всего датчик неисправен, закорочен внутри, что вызывает передачу сигнала низкого сопротивления на PCM.

Но, если вы хотите полностью убедиться, что дело в датчике, а не в проводке, вы можете провести тест. Проверьте сопротивление датчика относительно земли с помощью омметра. Сопротивление нормального датчика будет немного отличаться в зависимости от автомобиля.

С помощью этого теста вы сможете определить, соответствует ли сопротивление датчика температуре двигателя. Если он не соответствует температуре вашего двигателя, то, вероятно, у вас неисправный датчик.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0116 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

С кодом неисправности Р0116 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0115, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128, P0171, P0174, P0236, P1582, P2503, P2616.

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

Какой дефект автомобиля самый простой в диагностике? Если такой вопрос задать нескольким мастерам-диагностам, ответы будут разные. Однако я уверен, что большинство скажут «невозможность запуска двигателя».

Или расход топлива. Честно? Когда ко мне приезжает клиент и жалуется на расход, у меня пропадает настроение. Во-первых, в большинстве случаев никакого расхода нет, а причина визита – повышенная мнительность владельца автомобиля. Мол, у соседа такая же машина потребляет на литр меньше. Во-вторых, причин повышенного расхода очень много, и проверять приходится все, включая давление в шинах. Ну и в‑третьих, через неделю этот же клиент приедет и скажет, что, мол, да, стало лучше, но все равно не так, как ему хотелось бы.

А вот когда в сервис тянут «на галстуке» автомобиль, двигатель которого не желает запускаться, я потираю руки. Завести двигатель для меня, как для диагноста, проще всего! Чего может не хватать для запуска? Искры, топлива, исправной механики. Все! Как правило, процесс поиска дефекта занимает совсем немного времени и усилий, а результат налицо: вы притащили автомобиль на буксире? А обратно едете своим ходом! Работа выполнена на 100 %, претензий быть не может.

Но просто так взять и запустить переставший заводиться мотор с каждым годом становится все труднее. Не потому, что двигатели стали сложнее, нет. Все то же самое: топливо, искра, механика. А вот связи между электронными блоками управления стали настолько тесными, что успешный запуск зависит теперь не только от состояния мотора, но и от наличия обмена между контроллерами. Как это выглядит?

Предположим, пропал обмен между блоками управления коробкой-автоматом и двигателем. Казалось бы, что такого, как это может повлиять на запуск? А связь здесь самая прямая. Не имея информации о том, в каком положении находится селектор коробки, контроллер двигателя не включит стартер. Вдруг коробка находится в положении D или R? Если диагност этого не понимает, то он будет долго и упорно копаться в электропроводке, искать искру и проверять подачу топлива. К сожалению, подобное случается очень часто.

При попытке завести двигатель не происходит ничего, полная тишина. Даже стартер не крутит! А вот это уже наталкивает на определенные выводы.

Обратил внимание на то, что при нахождении ключа в положении «зажигание включено» панель приборов загорается, вспыхивают все контрольные лампочки. В общем, все работает в обычном режиме. Одно «но»: там, где обычно отображается пробег, стоят прочерки. Это тоже очень важный факт. Значит, с панелью приборов не все в порядке, а ведь на современном автомобиле от нее зависит очень многое!

Самое разумное, что нужно сделать в первую очередь в подобной ситуации, это подключить сканер и считать коды неисправностей в блоке управления двигателем. Делаем! Да, коды есть:

Ошибки имеют постоянный характер и из памяти не удаляются. Это тоже важно: значит, неисправность присутствует прямо сейчас, а не возникла и пропала неделю назад.

Ну, с первой-то ошибкой все понятно. Контроллер двигателя выполняет постоянный мониторинг систем, связанных с экологией. Сюда входят, например, проверка лямбда-зонда, контроль пропусков воспламенения в цилиндрах и прочие процедуры. Ну а так как двигатель не запускается, то появление подобного кода в общем-то не удивляет.

А вот второй код – серьезнее и требует самого пристального внимания. Отсутствует связь между блоком управления двигателем и панелью приборов. На современном автомобиле ошибками такого рода пренебрегать нельзя: они могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям, в том числе и к невозможности запуска. На многих автомобилях, например, концерна VAG, в памяти приборной панели хранится пароль иммобилайзера. Здесь вполне может быть такая же ситуация.

Обмен между блоком двигателя и панелью приборов осуществляется по шине CAN. Значит, в первую очередь нужно убедиться в ее исправности, выполнив ряд электрических проверок на отсутствие замыканий проводов шины на массу, на питание и между собой.

Вооружившись мультиметром в режиме измерения сопротивления, начинаю проверку с диагностического разъема:

Далее измеряю сопротивление между контактами диагностического разъема pin 06 и pin 14 и получаю цифру 60 Ом. Пока что все замечательно. Сопротивление между проводами CAN-шины и должно составлять такое значение.

Продолжаю исследование и отключаю разъем от панели приборов и вновь измеряю сопротивление, которое оказывается равным 120 Ом. Что ж, все верно: в панели установлен оконечный резистор-терминатор, отключение которого приводит к изменению сопротивления между проводами шины.

Раз уж разъем от панели приборов отключен, заодно проверим линию CAN от этого разъема до диагностического разъема: все прозванивается, обрывов нет.

Такие же операции были выполнены и с ЭБУ двигателя – все в порядке. Сам блок между контактами шины CAN при отключенном жгуте проводов имеет сопротивление 120 Ом. Тоже все верно: блок управления двигателем, как и панель приборов, содержит встроенный резистор-терминатор.

Собираю все обратно и вновь подключаю сканер. Связи между ЭБУ и панелью приборов по-прежнему нет. Панель приборов все так же не отображает пробег, а коды неисправностей в памяти по-прежнему присутствуют. Надо ли говорить, что стартер все так же не вращается.

Ну что, самое время открыть документацию на автомобиль и поискать подсказку там. Читаю:

The ECM will only operate the starter relay providing the following conditions are met:

Электронный блок управления включит реле стартера только при выполнении следующих условий:

Пару слов о последнем пункте. Почему для автомобилей, продаваемых в Америке, введено условие «педаль сцепления нажата»? Ответ прост: американцы настолько привыкли к езде на «автоматах», что совсем не проверяют положение рычага механической коробки перед запуском двигателя и запросто могут завести мотор при включенной передаче. Поэтому для таких машин обязательное требование – выжимать педаль сцепления перед запуском. Но это мы немного отвлеклись.

Из описания становится понятно: пока ЭБУ двигателя не получит ответ от панели приборов, он попросту не даст команду на запуск (прокрутку стартером).

По результатам проверки принял решение: с CAN-шиной, если рассматривать ее только как совокупность проводов, проблем нет. Проблема находится в самой панели приборов. А так как в панели содержится код иммобилайзера, ЭБУ двигателя не будет включать стартер, пока с ней нет связи. В руководстве, которое приведено выше, именно это и написано.

Обрисовал клиенту проблему и сказал, что неисправна панель, ее нужно менять и заново прописывать иммобилайзер у дилера. Но всегда есть шанс отремонтировать панель. Очень может быть, что в панели просто есть какой-нибудь дефект пайки в цепи питания или в разъеме. Практика показывает, что такое бывает, как говорится, направо и налево. Эти проблемы можно попытаться решить, вскрыв панель и внимательно рассмотрев ее плату.

Косвенно нашу гипотезу подтверждает еще и тот факт, что лампы на панели светятся, индикатор пробега работает, хотя и показывает прочерки. Другими словами, не все еще потеряно! В смысле, потеряно для нас с точки зрения возможного ремонта.

Даже при беглом осмотре сразу обнаруживается проблема. Вот фото:

Ну что ж, все встало на свои места. Причина дефекта – обрыв дорожки на плате панели приборов. Совершенно очевидно, что ранее эта дорожка уже подвергалась пайке, обрыв оказался именно в месте ремонта.

Вообще говоря, каждый диагност должен быть немного радиолюбителем-электронщиком. Во всяком случае, уметь паять платы электронных блоков управления. Это источник неплохого дополнительного заработка!

Надо ли говорить, что после аккуратного и тщательного восстановления дорожек платы двигатель запустился с первой же попытки. А клиент признался, что уже месяц мастера на разных сервисах безуспешно пытались завести автомобиль. Видимо, они понятия не имели про CAN-шину и хитроумный обмен между блоками управления.

Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а стоимость содержания подвески напрямую связана с тем, насколько вы готовы жертвовать управляемостью. Теперь приступим к не менее интересной части: изучению коробок передач, системы полного привода и ягуаровских моторов.

Коробки передач

П ятиступенчатая МКП — это вариант фордовской MTX75, коробки простой и достаточно надежной. Момент до 300 Нм она выдерживает безо всякого труда, так что “порвать” её возможно лишь с мотором 3,0, да и то с трудом.

Возрастные проблемы выражены слабо: синхронизаторы да утечки. Масло в МКП стоит хотя бы изредка менять, особенно если вы любите “навалить”. От перегрузки в сочетании со старым маслом может прихватить сателлиты дифференциала — такое случалось на переднеприводных версиях. У полноприводных он другой конструкции, да и нагрузка на него меньше.

Jaguar X-Type ‘2002–09

Тросовый привод МКП во всех модификациях склонен к закисанию, если машина подолгу стоит, да люфты понемногу накапливаются с пробегом. После 250-300 тысяч, возможно, понадобится ремонт кулисы и замена тросов.

Шестиступенчатая МКП встречается только с дизелем 2,2 после рестайлинга — это фордовский MMT6, тоже вполне достойный агрегат.

Автомат в подавляющем большинстве случаев — пятиступенчатый Jatco JF506E, от старой четырехступки благоразумно отказались. Ставили ее на Nissan, Mazda и Ford, а ещё на Volkswagen и Audi. RE5F01A, JA5A-EL, 09А/09В — это всё она.

С мощными моторами на X-Type ремонт ГДТ обычно требуется после 200-250 тысяч пробега, если не перегревать масло и менять его хотя бы раз в 60 тысяч пробега. Обычно при профилактическом ремонте еще моют соленоиды — они тут поддаются чистке. Если не помогает, то их меняют. Соленоид регулировки давления стараются менять при снятии гидроблока и повышенном загрязнении масла превентивно, благо его цена невысока, порядка 3 500 рублей, а зависит от него многое. В коробках выпуска до 2004 года при длительной эксплуатации на грязном масле легко повреждается маслоканал соленоида блокировки ГДТ: его «прогрызает» насквозь.

Ещё коробка довольно чувствительна к чистоте масла и температуре. Перегревы приводят к утечкам давления через поршни и кольца, повреждению соленоидов и, как итог, к капремонту.

Jaguar X-Type ‘2002–09

Механическая часть очень надежна, даже с трехлитровым мотором можно рассчитывать на ресурс более 250 тысяч до появления «троллейбусного» звука, а обычно и более 400. Это уже начинают шуметь планетарные передачи, что обычно означает очень серьезный ремонт. При больших пробегах возможны проблемы с износом барабана Direct и ступицы пакета второго тормоза и заднего хода.

В целом, как и почти любая другая, эта коробка нуждается в установке более продвинутой системы охлаждения. Ей бы пригодился внешний фильтр: внутренний у нее не сменный, а для замены нужно «половинить» агрегат. Оригинальный масляный радиатор на Jaguar имеется, но он очень маленький, нужен раза в два больше, если машина эксплуатируется в основном в городе.

Изредка с дизелями 2,2 после рестайлинга попадается 6-ступенчатая коробка Aisin TF80SC, хорошо известная по массе моделей от Citroen до Volvo. Ввиду редкости мы не будем уделять ей много времени: почитайте про неё в обзоре Volvo S60 II или Volvo XC60.

Система полного привода

Полный привод на Ягуарах — постоянный, с блокировкой межосевого дифференциала вискомуфтой. После рестайлинга 2007 года вискомуфту убрали, а задачу блокировки возложили на новую ESP.

У редких машин с реальными пробегами до 200 тысяч особых проблем нет, если уровень масла не упускали, но дальше возможно нарастание вибраций. Корень зла — в подвесной муфте карданного вала: она расположена в тесном тоннеле и, видимо, сильно нагревается выхлопом. Вибрациями кардана разбивает подшипник хвостовика, который начинает сыпать свои продукты износа в раздатку. Так что если игнорировать вибрации, можно получить переднеприводную машину.

Jaguar X-Type ‘2002–09

Официально запчастей на раздатку нет, но подобрать не проблема — пока в замене нуждаются только подшипники и сальники, коробку восстановить можно недорого. Дальше — как повезет: валы и дифференциал стоят уже существенно дороже.

Моторы

Каких-то особенных нареканий на навесное оборудование нет, но подводит компоновка. Бензиновый V6 размещается в моторном отсеке, как рука в перчатке, без «лишних» зазоров, поэтому обслуживать его тяжело. В ход идут карданчики и метровые удлинители, работа на ощупь или просто снятие силового агрегата.

Тут традиционно много вакуумных магистралей — на машинах начала 2000-х вакуум еще использовался для работы исполнительных механизмов климатической системы, клапана EGR, вторичного воздуха и других. Потому возрастают риски утечек через вакуумную систему, а моторы к этому очень чувствительны.

Jaguar X-Type ‘2002–09

Бензонасосы живучестью не отличаются, и при пробегах в 150-200 тысяч оригинальные наверняка уже вышли из строя, а что поставили на замену, неизвестно. Может, что-то китайское, а может, и Bosch от ВАЗа. Так как лючка для обслуживания насоса нет, то для диагностики и ремонта приходится снимать бензобак. В случае с переднеприводными машинами это еще разумно, но на полноприводных объем работ увеличивается катастрофически — проще выпилить лючок сверху из салона.

Ягуаровские моторы серии AJ V6 являются одним из вариантов двигателя Ford Duratec V6. Мотор этот разработан инженерами Porsche в начале 90-х годов, а дальнейшая доработка шла под контролем спецов из Cosworth, так что корни у него очень спортивные. Устанавливали его с 1993 года на машины Ford и Mazda. Для применения на Jaguar мотор значительно доработали: у него ГБЦ собственной конструкции с фазовращателями и толкателями в приводе клапанов, в отличие от моторов Mazda MZI и Ford Duratec того же рабочего объема, и специально для X-Type сделали версию объемом 2,1 литра. Экономически это не имеет смысла, но престиж марки не позволял ставить рядную «четверку» под капот в начале двухтысячных.

Линейка моторов X-Type в чем-то напоминает «жигулевскую»: два коленвала с разным ходом и два диаметра цилиндров дают три варианта рабочего объема и диапазон мощности от 157 до 234 л. с. Блок у 2,1 и 2,5 по высоте не отличается, так что простой заменой коленвала и поршневой можно из 2,1 сделать 2,5. В обслуживании двигатели совершенно одинаковы, но ресурс короткоходного 2,1 все же немного выше, чем у более объемных вариантов.

В целом все варианты неплохи: они способны пройти свои 300-400 тысяч с заменой ГРМ каждые 200-250 тысяч километров и регулярными хлопотами по поводу герметичности впуска и навесного.

Основная проблема моторов — это подсосы и течи. Впускной коллектор тут составной: нижняя часть, промежуточная c рампой и «верхняя». Прокладки между ними недешевые, их нужно 6 штук, а оригинальные стоят по 900-1 200 рублей. Удивительным образом подходят куда более дешёвые аналоги от Фольксвагена (06E 198 717) и БМВ (11 61 1 487 208).

Jaguar X-Type ‘2002–09

Если собрались герметизировать впуск, желательно сразу менять уплотнительные кольца форсунок: в развале блока высокая температура и сильные вибрации, и они тоже сохнут и теряют герметичность. Осложняют проблему вакуумные приводы и особенности впускных коллекторов. У моторов 2,1 впускной коллектор свой собственный и чуть больше склонен к подсосам. У 2,5 и 3,0 конструкция чуть удачнее.

Вторая проблема впуска — это очень дорогие и довольно капризные клапаны регулирования геометрии: они тут с электроприводом. Диагностики у них никакой (Check Engine гореть не будет, и сканирование не даст ошибок), а на рабочие процессы в моторе они влияют самым неприятным образом. Подсосы воздуха и работа клапанов «вразнобой» приводят к тому, что неплохой в общем-то мотор ест очень много бензина и не даёт положенной тяги. Это очень распространенная проблема, большая часть X-type именно из-за этих двух причин имеет средний расход более 16-18 литров по городу даже с моторами 2,1, а с 3,0 расход может быть выше 20 литров и не опускаться на трассе ниже 10. В общем, если расход великоват, то в первую очередь нужно не форсунки мыть, а менять все 12 прокладок впуска и промывать или заменять обе заслонки. Впрочем, тест дым-машиной явно не будет лишним.

Вторая серьезная проблема моторов V6 — это малый ресурс помпы: жалобы на течи и выход из строя крыльчатки случаются часто. Оригинальная крыльчатка у Jaguar керамическая, на неоригинальных компонентах от Mondeo они обычно пластиковые или металлические. Именно из-за помпы случается основная часть перегревов у этих моторов, поэтому при малейшем отклонении температуры под нагрузкой стоит заменять помпу на новую, если есть хоть какие-то сомнения в ней. Даже небольшие перегревы приводят к пробоям прокладок ГБЦ, а возможно — закоксовке поршневых колец и течам сальников клапанов.

Течи и потеря масла — тоже проблема актуальная, особенно с учетом плотности размещения мотора. Система вентиляции достаточно простая, прокладки не отличаются надежностью, и течи вполне вероятны. Очистка маслоотделителя и трубок — операция обязательная после 5-8 лет эксплуатации. Заодно стоит заменить часть трубочек — они размягчаются от масла, а клапаны западают. Эти проблемы хорошо видно при тесте впуска дым-машиной.

Но есть и хорошие новости. Поршневая группа боится только перегревов да пыли при подсосах — при исправных системах охлаждения и впуска ходит сотнями тысяч. Катализаторы достаточно удачные, служат, опять же, долго. Маслонасос и вкладыши нормально служат до полного износа поршневой группы, тысяч за 400 пробега.

Jaguar X-Type ‘2002–09

К сожалению, культура обслуживания всё портит. Вместо прокладок стыки заливают герметиком, а вместо решения хорошо известных врождённых болячек мастера могут месяцами разводить клиентов на бессмысленную замену свечей, модулей зажигания и всего подряд.

Имидж машины предполагает повышенные эксплуатационные расходы, и сервисы этим шансом пользуются, не раскаиваясь по поводу того, что убивают мотор и ввергают владельцев в еще большие расходы.

Дизельные моторы в России исчезающе редки, информации про них мало. Можно лишь сказать, что они без каких-либо серьёзных изменений перекочевали с Фордов, где славились проблемой износа вкладышей коленвала.

Брать или не брать?

Как видите, ничего ужасного в подержанных Ягуарах нет — но не стоит также думать, что раз это родственник Mondeo, то и стоимость владения будет такой же. Обслуживать X-Type не дешевле, чем немецких конкурентов в классе. Но и не дороже. Разве что по некоторым позициям будут сложности с запчастями. Если вы готовы мириться с этим несовершенством, а английский стиль заставляет сердце биться чаще, берите эту машину. Только не стремитесь взять дешевле рынка и не экономьте на профилактических работах — дороже выйдет.